惊悚片里的英雌、英雄和反派，这些电影主角的美学符码无穷尽的混合交错，并被赋予了新的诠释和颂赞，这个在品牌全球总部发表的Calvin Klein 205W39NYC 2018年春夏系列，是首席创意总监Raf Simons上任后的第二个系列，本季他要透过一件件服装，诉说着美国恐怖故事。
电影、电视和艺术长期以来都在处理这类恐怖题材，但这在为人编织美梦的时尚界里，却是较为少见的，Calvin Klein本季秀场由曾经与Raf Simons多次合作的美国艺术家Sterling Ruby特别量身打造，他以2017年秋冬服装秀的装置为基础，再根据从好莱坞电影中所描绘的美国梦魇与无所不能的美国梦，加以延伸。
原本的流苏打结后，成了一个个的啦啦队队员的彩球，旗帜上的星星图案与条纹，取而代之的是万圣节南瓜灯笼上的色彩和几何图案，斧头也加入了棒球球棒的行列，悬吊在天花板上，这个名为《Sophomore》的装置艺术，除了字面上代表了第二年的意思，似乎也暗示著，拿着彩球的啦啦队队员遭人用斧头砍杀的恐怖电影情节。
对于电影和安迪沃荷这些艺术家作品中所描绘出美国的美丽与创伤，Sterling Ruby表示，“这就像不见容于社会的结合。”他也谈到Raf Simons在Calvin Klein，为了评论美国文化黑暗面而让艺术与商业结合的做法，“Raf是一位艺术家，很少有设计师愿意以批判性的观点来检视文化，同时以抽象的方式，又甚至是以一种非常跳脱框架的方式来思考它。”
电影对符号和标志的独特视觉语言被分割、再情境化和重新组合，因而有了这次系列中的大量洋装。恐怖片中具有多重意涵的象征物，结合在多套服装中，创造崭新的集合艺术形式，如同电影般被剪辑，定义了全新的叙事风格。
“这是关于美国的惊悚与美丽，”Raf Simons表示，“时尚总是尝试隐藏恐怖和仅仅彰显美丽。但是它们同时都是日常的一部分。这个系列是对此的喝采，对美国生活的庆贺。”
Raf Simons将20世纪中期的美国文化形象反映在制造工业上，除了大量反复重现的尼龙材质、爱荷华州特制成型的橡胶塑料以及手绘皮革外，更将伐木工格纹运用在男士套装西服，蓬蓬轮廓则以流苏洋装、包款和钥匙圈重新演绎，连身睡衣则是转化为晚装。材质表面经过破坏、磨损、压印塑胶、褪色和泼洒处理，本系列的重点色调为亮橘色、黄色、黑色和极其醒目的红色。
肌肤反衬的鱼网、丝质内衬和橡胶，借由肉体同时表达了性欲与死亡。这些电影的根源可追溯自都会传说、清教徒警世故事，警告青少年违反道德的危险和年轻性欲的可怕；而Calvin Klein一直以来即和青春与性有着紧密关连。
Calvin Klein品牌精髓如同这些电影，可一再被发掘，它本身属于美式风格的一部分，同时也已成为一种文化象征，反映了总是令人憧憬的美国梦的一面。两款具品牌代表性的香水—Eternity及Obsessed，成为吊饰上的图腾，像工具、武器和战利品一样的悬吊在皮带和包包上。
在探索美国过程中，Raf Simons发现艺术家Andy Warhol的作品不仅帮助定义了美国当代文化，也囊括了全世界对美国文化的解读。Raf Simons此次与安迪沃荷视觉艺术基金会（The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts）合作，运用了特意挑选出的安迪沃荷作品作为服装上的印花。
这些单品呈现了安迪沃荷为艺术收藏家Sandra Brant（1971）及电影明星丹尼斯霍普Dennis Hopper（1971）制作的肖像画。Dennis Hopper编写、执导和演出电影《逍遥骑士》（Easy Rider，1969），该片随即定义了当代美国男性英雄主义的概念。本系列同时也结合了来自安迪沃荷的《Death and Disaster》（死亡与灾难）系列作品，包括《Knives》（刀）（1981-82）、《Electric Chair》（电椅）（1964-65）及《Ambulance Disaster》（救护车灾难）（1963-64）。
这些作品的本体描绘了现实生活的恐惧和创伤，但将其转化为近似电影剧照般的影像。在这里，它们与本系列的灵感来源Sandra Brant及丹尼斯霍普并置。恐惧总是与梦想共存。它总是能变得美丽而好人总是获胜。
尽管服装秀里的种种元素并未对美国的政治现况提出批判，但设计师所使用的视觉语汇，让人不禁感到他还有话要说。毕竟Raf Simons在Calvin Klein的第一场秀便“偷渡”了某些类似主题，这次他似乎计划持续探索这些主题，“时尚绝对绝对逃离了现实，它总是试着成为梦幻仙境。”Raf Simons表示，“这只是个开始，要耗费很长的时间才能建立起这样的象征。”
《Vogue》国际编辑Suzy Menkes认为，美国梦对美国来说，向来是很独特的，这种有可能达成目标的想法，其他国家是难以有如此深刻的感受的，但不论美国目前经历了怎样的政治创伤，要将它转换成服装似乎是很奇怪的，尤其又是出自一个非美国设计师之手。
资深时尚评论家Cathy Horyn则认为，这场秀的视觉画面令人心神不宁，毕竟谁想面对一件有如血迹四溅的洋装，进而唤起对创伤与灾难挥之不去的记忆？但她宁可在一场服装秀里感受到情绪起伏，也不想无感的看着那些格纹布料。
资料来源：Another Magazine、Calvin Klein、Vogue、The Cut、WWD、The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts
